海灘就是萬靈丹-特拉維夫

沿著隔離牆走，就會到達以色列及巴勒斯坦的檢查口。通關口前是個非常擁擠繁忙的區域，有小型市集，每個人都扯著嗓子講話。下了計程車，有個男人對我說：「妳要去通關口？那裡已經關啦！妳要去另一邊！」

我嚇了一跳，明明時間都查好了，怎麼可能發生這種事情？連忙往回走想去找服務台或什麼確認。走到一半，心想：不行，我都沒看門到底有沒有關，怎麼就樣走了呢？不甘心的折返，我直直往檢查處衝。果然，門是開的。

那個男人真是莫名其妙！

經過了長長的通關走廊，一路上都沒有人特意攔住我（甚至年輕軍人還友善的朝我打招呼，可能我看起來太無害了），我很容易地回到了以色列。但是對巴勒斯坦人而言，這就不是一件容易的事了。

在今年的九月底，有位巴勒斯坦女大學生就在檢查站遭到七名以色列士兵近距離射殺。據以色列官方說法，女學生試圖持刀衝向士兵，但是在後來展現的照片中女生並沒有手持武器。這件事情引起巴勒斯坦人的憤慨，他們舉行了一連串的示威，數百人向以色列保安部隊扔擲燃燒彈及石頭。抗爭越演越烈，以色列保安部隊向兒童與青年為主的示威者荷槍實彈鎮壓，造成多人傷亡，後來更派出便衣混入人群中拘捕示威者。

到了公車站，稍微詢問後就搭上了返回耶路撒冷的公車。返回耶路撒冷是為了轉車，我下一個目的地是人人都愛的特拉維夫，春天的山丘（Hill of spring）！但是在前往度假勝地的路上，差點發生車禍，讓我看到以色列人民特別的一面。

美麗的耶路撒冷:)

公車快速地行駛在高速公路上，一路交通順暢，這時前方的車輛忽然緊急煞車。司機反應很快，立刻踩下煞車減速，一瞬間大家身體全都因為慣性而前傾，我的額頭甚至直接靠到了前面的椅背，我見到塑膠袋、水杯及書本等雜七雜八的東西不受控制地往前飛，甚至有件滾輪式行李箱滑到了我腳邊。公車急急停下來，堪堪停在那台車車尾後方。

司機按了一聲短促的喇叭。

乘客默默地輪流向前時回自己的物品，有人繼續讀經，有人戴上耳機聽音樂，有人重新接啟剛被中斷的電話。

司機沒有說話，乘客沒有開口，車上沒有任何一個人抱怨或是咒罵。

公車繼續開，彷彿一切都沒有發生過。

我跟我旁邊的旅伴討論起這件事情，覺得這某方面雖然值得崇拜，不過也冷漠過頭了吧！想像在台灣的公車上，幾個中年人拍著胸口說「哎呀剛剛真是嚇死我了！」，年輕人低聲嘟囔「搞什麼鬼啊」，然後熱心一點的就說「啊司機幸好你沒有開那麼快捏，前面的也太亂來了吧！」幾句話緩解剛剛驚嚇的心情，這樣感覺比較適合我，全然的安靜真是差點憋出病來。

特拉維夫的天氣很好，我們停在公車總站，詢問了一下搭公車到我們airbnb住處的方式，順便跟路人談起天來。他說他叫Yehuda，猶太人的希伯來文便是Yehudim（猶大的後裔）。他問我喜歡以色列嗎？喜歡耶路撒冷嗎？我和他分享了我在耶路撒冷的旅遊經歷，並告訴他：「我覺得耶路撒冷很特別，三個宗教和平共處，分享同個起源。」

他很高興我喜歡以色列，但他不滿意我的論點。「你要知道，猶太教才是最古老的宗教。它是一切的開端。」他澄清：「基督教和伊斯蘭教參考猶太教，形成了自己的宗教。但那些東西，都還是猶太教的。」

他一臉「我們猶太人就是這麼棒」的表情逗樂了我。無論他說得正確與否，驕傲於自己的文化，認同自己的國家及堅定地擁護深愛的土地，這種強大的自信與歸屬感讓我深深嚮往。

把行李放在airbnb住處後，就沿著小巷子走到底，看到特拉維夫的夕陽。

無處不見的以色列國旗

在沙灘上看到有人在冥想，覺得好有趣

隨便走走看見的彩繪房子，這張有點嚇人

可惡小熊也太萌了吧！

宗教的力量

回到住宿稍作休息後，我們打算直接去西牆及其他景點。

西牆的另一個名字是「哭牆」，但是他們做了一個區分：猶太人只使用「西牆」，而非猶太人則二者皆可。哭牆the Wailing Wall嚴格說起來是1917年耶路撒冷從被塞爾柱土耳其佔據轉手給了英國代理，相當多的歐洲遊客前來遊歷時注意到那裡聚集著許多猶太人，他們稱之為the Wailing Place，接下來則被廣泛地被翻譯到各個語言中。

回到住宿稍作休息後，我們打算直接去西牆及其他景點。

西牆的另一個名字是「哭牆」，但是他們做了一個區分：猶太人只使用「西牆」，而非猶太人則二者皆可。哭牆the Wailing Wall嚴格說起來是1917年耶路撒冷從被塞爾柱土耳其佔據轉手給了英國代理，相當多的歐洲遊客前來遊歷時注意到那裡聚集著許多猶太人，他們稱之為the Wailing Place，接下來則被廣泛地被翻譯到各個語言中。

西牆的神聖並不是單一原因造成的。它是聖殿山的部分遺跡。聖殿曾經是最重要的宗教中心，也是人們向神表達虔誠的主要管道。當殿堂屹立，世界就充滿了對神的敬畏及對妥拉智慧的感謝。（妥拉字面意思是教導、指引，為猶太教的核心，涵蓋所有的猶太教律與教導）雖然聖殿山其他城牆餘存，但是西牆特別接近聖殿最核心的地方——聖所，所以也特別特殊寶貴。

而先知又曾經這樣預言：即使經歷了聖殿的摧毀，神的存在卻永不離開西牆，而牆也永不遭破壞。耶路撒冷歷經九次的摧毀與重建，而被賦予永恆神聖的西牆，卻始終毫髮無傷。在與亞伯拉罕建立永恆誓約時，神應許猶太人永不遭破壞（創17:7），如此一來，西牆象徵猶太人民：許多破壞者試圖摧毀城牆，但它永然屹立，如同猶太人面對敵人並保持永恆。此牆因此也成了破壞及希望的象徵。正如馬克吐溫所寫：「⋯⋯其他的民族如雨後春筍地湧現，並高舉火炬。但是火燒完了，他們在暮色中坐著或已經消逝。猶太人目睹一切，並打敗了他們⋯⋯世間萬物終將死亡，除了猶太人；所有的權力都將消逝，但是它將永存。什麼秘密讓他們永垂不朽呢？」

除了神曾賜予永恆的神聖外，有一段廣為人知的猶太傳奇紀錄著：

建築聖殿時，不同工作部門區分了不同層級的人們。建築西牆的工作落到了窮人身上，他們辛勤努力工作，因為他們請不起工人替他們分擔工作。當敵人摧毀聖殿山時，天使從高處落下並張開祂的羽翼覆蓋住西牆，說：「這道牆，是窮人的成果，永不該被破壞。」

除此之外，三千年前大胃王佔領摩利亞山建耶路撒冷為其首都，他的兒子所羅門王築聖殿，從此猶太人一年三次會在此聚集朝聖。耶路撒冷同時也成為非猶太人世界的焦點。古地圖中，耶路撒冷是歐亞非三大陸的中心，他們也會因為莫名的魔力前來聖殿。所羅門王曾請求神庇護這些來到聖殿的非猶太子民，以賽亞書稱此地為「萬國禱告院」。

一天三次，千年以來世界上的猶太人都會面臨聖殿山禱告。塔穆德說：如果有人在以色列之外的地方，他要朝向以色列的方向祈禱；如果他在以色列的土地上，他應朝向耶路撒冷祈禱；若他在耶路撒冷，他應朝向聖殿山祈禱。

1948年以阿戰爭拉起停火線，協議的綠線（Green Line）將猶太人再一次從耶路撒冷與西牆分割，只能透過鐵網遠遠凝視。後來以色列率先出兵發動六日戰爭，傘兵們從獅門進入舊城區，吶喊：「聖殿山在我們手裡了！」哭泣的成年男子在西牆邊跳舞慶祝。

塔穆德這樣說：聖殿被毀，通往天堂的大門就關上了。除了唯一的一扇門：眼淚之門。一千九百年的流亡，猶太人不計危險代價前往耶路撒冷，只為了在牆邊禱告。即使面臨疾病、水源缺乏及強盜，猶太人也不願意放棄耶路撒冷。就算是法律名賃禁止、被十字軍驅逐，猶太人依然堅持不斷地回來。西牆邊，猶太人傾注他們的心給上帝，因為千百年來猶太人無止盡的眼淚，西牆被稱為哭牆。

在西牆，禱告的人們將紙條塞進石縫中，因為他們相信上帝將會聆聽他們的祈禱。在西牆禱告的男女是分開的。禱告完後，不可以背對西牆，必須正面朝向西牆逐步後退，直到約是出入口的地方方能轉身退去。（不分老幼，即使年輕女學生如是，不過倒是看到許多小孩子門口處玩耍）禱告者們念念有詞，或站或坐，激動時左搖右擺、點頭彎腰，完全沈浸在自己的世界裡，不知疲倦。

在那樣的肅穆氣氛下，即使是不信宗教的我都被感動了。

接下來我們走了苦路，歌德說：悲劇產生偉大。耶路撒冷的一磚一瓦都充滿悲傷的故事，耶穌苦路就是之一。Via Dolorosa共有十四站，全長約為一公里，這段路是耶穌在受難前十二小時，扛著十字架所走過的路。我不是基督徒，但是小學讀天主教學校，對於這段故事還算有印象，再加上大學時最好的朋友是虔誠的基督教徒，常常會聽她說一些聖經的故事。

十四站網路上都找得到資料，這邊就不多述了。身為一個專業路癡，我在苦路上也是充滿折磨，明明地圖上顯示很簡單的路，我卻一直拐錯彎走到另一條街道。熱鬧的巷弄裡充滿著賣紀念品的小販，他們的招牌把苦路的標誌都擋住了，因此我也不知道我到底是不是在正確的道路上。路上滿是行人，小路被擠得水泄不通，最後靠著運氣與Google Maps終於走到最後一站，聖墓教堂。

一進教堂，浮躁的心就寧靜下來，彷彿外面嘈雜的世界都褪去了。教徒們摸著耶穌死時屍體上油所擺放的石板，他們撫摸著石板並喃喃有詞，不時俯身親吻。我們排隊進入聖墓，聖墓的入口很窄，所以外面排了長長一條。進去後還有一個小門，裡面據說是耶穌埋葬之處。裡面非常狹小，所以也很難消化外面的隊伍。不過對於基督徒而言，幾分鐘的等待都及不上最接近耶穌的時刻吧。

不要忘記,Yad Vashem

屠殺博物館是比起哭牆更吸引我的景點，第一、我很喜歡逛博物館；第二、我上了一整年的希伯來文課，老師每堂課都會跟我們說一點猶太人的故事；第三、我朋友堅持即使我嚇到尿褲子也要爬著把它看完（後來證明莊嚴肅穆的Yad Vashem只讓我在裡面哭到流鼻涕）；第四、它是tripadviser排名第二的觀光景點啊！（哭牆名列第三）身為一個愛慕虛榮的觀光客，當然要將它排進must-visit行程。

對於以色列在國際間的地位及政府的政治手腕、鄰國土地糾紛、宗教衝突的事情，是無論用多少篇幅都講不完的。我不能保證我的觀點完全中立，受到我希伯來文老師（老師在回耶路撒冷前有段時間在台灣的大學授課，他的觀點很明顯是偏向以色列的）及旅行上認識的以色列朋友的影響，我的許多觀點也會傾向以色列。網路上的文字是可以偽裝的，新聞媒體有各自的立場及目的，若要關注中東這樣複雜的政治狀態，一定要審慎思考、絕對不能照單全收。

“And to them will I give in mine house and within my walls a place and a name  (a "Yad Vashem”) better than of sons and of daughters: I will give them an everlasting name, that shall not be cut off.

我必使他們在我殿中、在我牆內、有記念、有名號（Yad Vashem）、比有兒女的更美．我必賜他們永遠的名、不能剪除。

紀念館的名字出自於以賽亞書56章5節，Yad Vashem的意思就是「有紀念、有名號」，紀念當年的大屠殺行動，作為資料保存、研究、教育、及紀念的世界中心，保存過去的記憶及傳承給未來世代，以色列在戰後迅速復國，通過紀念殉難者及英雄的立法，在耶路撒冷新城西郊的追思山（Mount Herzl）上，建立了Yad Vashem。

Mount Herzl翻譯為赫茨爾山，意思就是追思山。命名自錫安主義的創始人Theodor Herzl，他的墓就位於山頂。赫茨爾山自1951年起作為以色列的公墓使用，許多歷代名人皆葬於此地。

去Yad Vashem的交通非常簡單，在任何一站往Mount Herzl方向的輕軌電車上車，搭車搭到底站就好。接下來可以選擇坐免費的接駁車到紀念館，在園區內總共設立六個站。或者，也可以選擇步行進去，其實不會很遠。

整個園區約有四十五英畝大，包含了室內博物館、戶外紀念碑、紀念館、花園、雕塑及世界級研究教育中心。 

稍微翻譯了Yad Vashem官網的地圖，並貼上非常沒有美感的浮水印⋯⋯希望你們不要嫌棄QQ

從遊客中心可以租借25shekels的語音導覽，雖然沒有中文版，但是英文算是淺顯易懂，如果時間充裕又想了解更多關於大屠殺的知識的話，建議大家去租（唯一的缺點就是會花非常久的時間）。

希伯來文老師是這樣說的，在以色列有許多重要的節日，而大屠殺紀念日就是之一。在十點鳴笛的時候，所有的人都要停止任何活動，車輛禁行，軍人脫帽，學生起立群體默哀。也許在時間的催化下，這種紀念將流於形式，但是我的老師是這麼說的：「每個人都應該記住這不幸的時刻，在那麼悲傷的時候，實在不能想像還有人可以有說有笑！」在這個日子甚至連打招呼都要肅穆莊重。

紀念館為每一個國際義人種下一棵樹，旁邊會有關於此人的名字及國籍，感謝他們曾經對陷入生命危險的猶太人伸出援手。國際義人Righteous Among the Nations本來指猶太教中遵守諾亞七律，可進入天國的非猶太人。現今指在大屠殺時期，冒生命危險拯救猶太人免遭殺害的非猶太人。截至2015年1月，受以色列頒發國際義人獎的共有25685人，其中以波蘭6532人最多，荷蘭5413人其次。至少有130名國際義人定居在以色列，他們受到以色列政府的歡迎，並可以獲得公民身分和特殊撫恤金。

接下來會來到歷史博物館，由於裡面禁止拍照，很遺憾這些資料不能分享。我剛好跟一群以色列軍人同一時間參觀，雖然因為人潮眾多，很多時候無法就近看許多文獻，但是正好可以觀察這些年輕以色列孩子們，他們的國家因為政治紛爭目前依然砲火頻繁，每個年輕人都要肩負保家衛國的使命。我猜想每個入伍的軍人都會被要求參觀這博物館，不是為了仇恨，而是更了解這堅強的民族經歷多艱苦的磨難。

裡面禁止十歲以下孩童進入，因為紀錄都太過殘酷，即使對於成年人而言，都太過血淋淋。這是一個紀錄歷史的紀念館，所以可以非常詳細地了解猶太人的起源、遭受歧視到最後大屠殺的過程，你會看見死者的屍體因為空間不夠像是推垃圾一樣被推進地溝，看見罹難者遺留下來最後的書信、相片及紀念物，看見倖存者心有餘悸地訴說僥倖活下來的過程和眼睜睜看著親友死去的悲痛，還有當年劊子手的身不由己和悔恨的表情。

但是不像柬埔寨的波布罪惡館真實呈現當時赤色高棉人們無盡的絕望與害怕（真的嚇到尿褲子），Yad Vashem把一切痛苦、殘忍、仇恨都昇華為反省，裡面的氣氛是肅穆而隆重的，從彎曲的參觀路線走出來，會是一條長長直直的大道，走到盡頭是一個看台，經歷了一場極其悲慘的歷史洗禮，從陰暗深沈的室內望出去，你看見永遠的耶路撒冷。

像是一遍遍地告訴世人：不要忘記、不要重蹈覆轍。 

大屠殺時期，納粹奪走600萬名猶太人的生命，其中有150萬是年紀不到14歲的孩童。兒童紀念館是由一對兒子死於歐茲維辛集中營的夫妻所捐贈，他們的兒子叫做Uziel，只在世界上短暫地待了兩年半。

兒童紀念館外面有個被切斷的石柱，象徵原先是國家棟樑的孩子們的生命被硬生生切斷了。而紀念館建造成一個地下墓室的樣子，走進黑暗的穴道，會看見許許多多罹難孩童的照片。沿著扶手緩緩前進，按照猶太人的習俗掛在空中閃爍的燭光，像是夜空中閃亮的星星，哀戚莊嚴的音樂輕柔的播送，還有男聲女聲反覆唱誦著這些孩子們的名字、國籍及年齡，悼念這群年輕生命的隕逝。

Yad Vashem，意思是「有紀念、有名號的」，在這個紀念園區裡，人們的名字被紀念著，每一張相片、每一封書信及一再重複誦唸的名字。

園區正門是這樣寫的：

I will put my Spirit within you, and you shall live, and I will place you in your own land.

我必將我的靈進入你們裡面，你們就要活了，我將你們安置在本地（以西結書第37 章第14節）

歷史紀念館overview

https://youtu.be/9zte0vT8MaA

社區峽谷overview

https://www.youtube.com/watch?v=cf19--JrmyI